Путешествие от Барселоны до Лериды заняло несколько часов монотонной езды. А далее, уже по предгорьям, движемся вдоль реки Сегре сквозь длинные тоннели, пробитые в скалах, до Изоны. И оказываемся в живописной части Каталонии, которая предшествует Пиренеям, среди бесчисленных рощ оливок и миндальных орехов. Еще два-три часа вверх по реке, оставляя позади краснеющие террасы песчаников, где в далеком прошлом по берегам озер и рек обитали гигантские динозавры-зауроподы, и мы въезжаем в основное ущелье Андорры, популярной своими горнолыжными курортами. Это и есть Пиренеи — естественный барьер, отделивший самобытную Испанию от "глобализированной" Европы.

Если проехать на север, минуя Сан-Джулию-де-Лорию с ее чудесными садами и туристическую Андорру, преодолев перевал де ля Каса, можно попасть во Францию. Однако мы разворачиваем свой Mitsubishi Outlander на запад, в Ла Массану, в сторону небольшой деревушки Пал и держим путь на перевал де Кабрис. Оттуда можно начать путешествие по петляющим в глубоких ущельях автотрассам испанских Пиренеев. Живописные дороги буквально выносят нас к высокогорному национальному парку Айгуэс-Тортес. А если поехать в сторону Сан-Себастьяна, шоссе приведёт вас в парк де Ордеса, в котором находится всемирно известный каньон Монте Пердидо. Этот уголок Западной Европы внесен в список мест мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь обитают в небольшом количестве волки, горные пиренейские козлы и серны, а в воздухе величественно парят орлы. Впрочем, в парке Айгуэс-Тортес серн можно увидеть чаще, чем, скажем, в заповедниках Кавказа. Путеводитель предупреждает нас об опасном участке на маршруте. Дикие животные на дороге здесь не редкость. Даже рыси встречаются. Увы, на этот раз вместо рыси со склона скатывается увесистый камень. Резкий поворот руля влево, затем вправо. На скорости 120 км/ч наш Outlander идеально маневрирует. На стоянке при въезде в парк Айгуэс-Тортес можно смело оставлять свою машину и не беспокоиться, что ее угонят. На полдня или на неделю, не важно — все бесплатно и безопасно. Проложенная грейдером грунтовая дорога уводит нас вверх по ущелью вдоль горной речки. На склонах по обе стороны растут пихты и ели, в тени которых царствуют мхи. Свисающие с ветвей гирлянды лишайников-бородачей кажутся невероятными для Испании. По пути в парк в течение двух дней мы не видели ничего, кроме иссушенных солнцем лугов и искривленных сосен, карабкающихся вверх по крутым скальникам. Впрочем, после трех-четырех часов ходьбы замечаем вдали и сосны. Но это чуть повыше. А пока что отлично оборудованная экологическая тропа выводит нас к озеру Лаго-Сан-Маурисио, окруженному со всех сторон лесом. На его берегу расположен центральный приют парка.

Всего на территории парка размещено пять-шесть таких приютов. Центральный находится в лесном поясе на Сан-Маурисио, остальные среди скал и каровых озер на высоте 2500 — 3000 метров над уровнем моря. Приюты испанских парков — это примечательное явление, о них стоит рассказать отдельно. Приют или рефуджия — это небольшой одноэтажный либо двухэтажный домик, построенный в живописном месте посреди нетронутой природы. Его стены сложены из покрытых накипным лишайником серых камней наподобие того, как испокон веков строились испанские дома для пастухов в темных ущельях Пиренеев. Интересно, что строение весьма гармонично вписывается в местный ландшафт. Главное помещение дома, где размещены ряды нар с чистенькими матрацами и стопкой одеял (хотя большинство треккеров имеют "спальники"), всегда открыто. Поэтому замерзнуть в парке просто невозможно. Если придерживаться одной из основных троп, обязательно придете к приюту, благо, везде на развилках расставлены деревянные столбы-указатели. С октября по апрель, когда туристов мало и приют не обслуживается, ночевка бесплатна (как и вход в парк в любое время года). Летом тут можно получить горячую пищу, но придется заплатить за ночь под крышей от шести до десяти долларов с человека. Ночевать на природе под открытым небом строго запрещено. За аренду приюта платит его хозяин, который самостоятельно решает все проблемы, связанные с сервисом. Во многие места парка, где расположены рефуджии, еду доставляют на джипе, но в высоко расположенные приюты можно добраться только на лошадях. Расстояние между ними достигает 10—15 километров. От центрального дома вверх через азалиевые поляны, скалистые ущелья и безлесные перевалы расходятся тропы к приютам на вершинах гор. А оттуда тянутся цепочки красно-белых меток — маршруты к пикам и перевалам нивальной зоны. Это уже для подготовленных треккеров, которые проводят в парке неделю, а то и больше. Здесь очень красиво: с одной стороны, все вроде бы напоминает Кавказ, а с другой — Алтай. Скалы, каровые озера, небольшие водопады, альпийские галки и цветущие в сентябре крокусы. Кое-где на перевалах встречаются колонии сурков. Но самое замечательное животное в здешних местах — это серна.

Серн можно встретить поодиночке и группами; как на альпийских полянках среди скал, так и на водопое у озера (особенно ранним утром) и даже у самого приюта. Эдакая изящная горная антилопа с тонкой шеей и маленькой головой, увенчанной небольшими изогнутыми рожками. Серна великолепно приспособлена к жизни в высокогорьях; передвигается по осыпям и скальникам не хуже горных козлов и снежных коз. Она подпустит вас метров на 30 — 40, а затем, издав протяжный шипящий свист, рванет вверх по склону ущелья, лихо перепрыгивая через камни и поваленные стволы деревьев. Наиболее вольготно серны чувствуют себя на высоких каменных террасах, где их удобно снимать "телевиком", особенно в парке Балле де Ордеса. Здесь эти красивые парнокопытные спокойно наблюдают с высоты за проходящими внизу туристами. Фоном для животных служат грандиозные скальные борта каньона Монте Пердидо. На это зрелище, действительно, стоит посмотреть!

Сторонники сохранения заповедников в качестве неприкосновенных "спецзон" прежде всего заботятся об охране редких животных. По их мнению, экотуристы представляют собой мощный фактор беспокойства. Между тем в Пиренеях мы наблюдали совершенно иную картину. Серны здесь многочисленны и нормально переносят присутствие человека. Значит, дело не в животных, а в самих людях. Толпы нецивилизованных варваров несут гибель для заповедников, а вот группы подготовленных экотуристов — это их будущее. Продуманная свобода действий посетителей и ненавязчивый контроль принесут больше пользы, чем громогласное и малоэффективное "не пущать!". К тому же при плохом финансировании а, следовательно, слабом контроле территории, во многих заповедниках Восточной Европы и стран СНГ пышным цветом расцвело браконьерство. Популяции диких копытных как и многих хищных животных, как-то: медведя, барса и леопарда, неуклонно сокращаются В то же время присутствие на контролируемом маршруте подготовленных экотуристов (к сожалению, пока это только "западное" явление)! мощной видео- и фотооптикой — ощутимый фактор беспокойства для браконьера. Так  устроена человеческая психология: "засветиться в кадре бывает страшнее, чем вступить в перестрелку с егерем, который, кстати, сможет чаще появляться в нужное время и в нужном месте..

Такие вот мысли посетили меня, пока наш Outlander выруливал крутыми зигзагами горных дорог на скоростную магистраль уже на французском склоне Пиренеев. Благодаря довольно жестко настроенной подвеске Outlander держал ся молодцом даже на трудных участках. Недаром у него полностью независимая подвесю всех колес, сделанная, за исключением бола прочной конструкции, практически по стандартам скоростных легковых моделей — стойи McPherson спереди, многорычажная схем сзади.

Испанские дороги, особенно второстепенного значения, совсем не балуют путешественников И автомобиль об этом постоянно напоминает I на мелких неровностях кузов изрядно потряхивает. Основная цель путешествия достигнута,» мы возвращаемся домой, переполненные впечатлениями и с приличным запасом отснятых материалов. После посещения национальных парков мы заехали в Сан-Себастьян, чтобы окунуться в еще теплые воды Атлантического океана и полюбоваться любимой резиденцией испанских королей. Но это уже совсем другая история...

/ Журнал "Экзо"

 Вернуться к списку статей