Еще недавно Королевство Камбоджа было закрыто для туристов. Но времена изменились, и сегодня миллионы людей приезжают сюда, прежде всего, ради символа страны – затерянного в джунглях древнего города Ангкора, который когда-то был столицей могущественной Кхмерской империи. Именно мечта увидеть Ангкор привела и меня в эту далекую страну…

Пребывая в Таиланде, из которого до Камбоджи рукой подать, я не смогла противиться желанию съездить туда хотя бы на несколько дней. В аэропорту Бангкока сажусь на местные авиалинии, и симпатичный разрисованный пальмами самолетик весело мчит меня в направлении Камбоджи. Не успели взлететь, как уже идем на посадку в городке Сием Рип. За бортом пейзаж, будоражащий воображение: бесконечная зелень джунглей, порезанная извивистой голубой гладью реки. Реальность внизу отрезвляет и вызывает противоположные эмоции: небольшой “сарайчик” аэропорта с заржавевшими вентиляторами на потолке и хмурыми лицами таможенников, которые долго изучают мой паспорт, прежде чем украсить его визой Королевства Камбоджа.

Сием Рип – взгляд впервые

Ступив на камбоджийскую землю, я вдыхаю раскаленный до +40 градусов воздух, пропитанный запахами древесины и каких-то диковинных трав и цветов. Влажность, как в сауне. Под ногами скачут кузнечики гигантских размеров, а крылатые насекомые неизвестного происхождения радостно жужжат, увидев мое белое иностранное лицо. Темнолицые аборигены показались мне симпатичными и доброжелательными, а кхмерские детишки – очаровательными. Подумать страшно, сколько испытаний выпало на долю этой нации. Но никакие войны, государственные перевороты и репрессии не стерли улыбок с лиц этих людей. Из отеля до гостиницы меня везет колоритнейшее транспортное средство под названием тут-тук. Оно чем-то напоминает мотоцикл с прицепленной сзади пассажирской будочкой. Вливаемся в городской трафик и со скоростью черепахи передвигаемся к цели. Мимо меня проплывают другие участники сиемрипского дорожного движения, руководствуясь принципом “тише едешь, дальше будешь”. А за бортом тук-тука – очаровательные домики в колониальном стиле (жилища французских колонизаторов IX-XX веков), роскошные отельные бренды (которых за последние 7 лет в городе построили аж 200), огромное количество Интернет-кафе и никаких супермаркетов или шопинг-центров. Зато работает несколько рынков, в том числе и ночных, где за смешную цену можно приобрести товары народного промысла, экзотические фрукты и такие популярные местные деликатесы, как жареные и вареные улитки, жуки, кузнечики и тараканы, которые отмеряют стаканчиками и продают, как у нас семечки.

Едят в Камбодже и лягушек, змей и других ползающих, прыгающих, плавающих и летающих экзотов. Из перечисленного ассортимента у меня хватило духу попробовать только улиток, которые именуются тут кчонг. В принципе, вкусно и питательно, если не считать того, что вместе с улитками у меня на зубах хрустел песок. Видимо, у кхмеров мыть продукты не принято. Другие интересные блюда из разряда street food: понг моан – фаршированные куриные яйца, а также десерт оан сом чег – смесь мякоти банана, риса и кокосового молока, завернутая в банановый лист. Секрет традиционных кхмерских блюд амок и лок лак я открывать не буду, лишь посоветую уютный ресторанчик Amok в центре города. Сходите туда, вам понравится. И еще скажу о фруктах, от которых ломятся прилавки местных базаров. Здесь можно найти все: от привычных нам бананов и ананасов до дурно пахнущего, зато приятного на вкус фрукта с красноречивым названием дуриан. Кстати, из-за специфического запаха его запрещено проносить в отели. Я это правило нарушила, о чем горько  пожалела, три дня проветривая свою комнату… Дам вам и один хороший “денежный” совет. Прибыв в Камбоджу, не спешите менять доллары на здешние риели. Американская валюта в стране – даже более ходовая и более удобная в обращении, чем местная. По крайней мере, вам не придется напрягаться, отсчитывая нужную сумму в сотнях тысяч риелей. Местное население любит долларовый расчет и на вопрос “How much?” выдает четко заученную фразу “Ван доллар”. Почему все – от связки бананов, проезда на
тут-туке и до мелких кхмерских сувениров – стоит “ван доллар”, для меня так и осталось неразгаданной тайной этой милой страны.

На улицах Сием Рипа десятилетние мальчишки продают почтовые открытки и поддельные туристические справочники по Камбодже “а-ля National Geographic” по 1 доллару. Они свободно общаются на английском языке, которому обучились у туристов. Меня до глубины души поразил маленький мальчик, безошибочно выдававший названия столиц всех стран. На вопрос, откуда он все это знает, был ответ: “От туристов!” Вообще, весь двадцатитысячный городок Сием Рип, с его медленным и размеренным жизненным укладом, подчинен Его Величеству Туризму, который является основной статьей доходов здешних аборигенов. А все благодаря Ангкору, который когда-то нашли в джунглях. Чащи расчистили, храмы отреставрировали и пустили в них желающих посмотреть на мистические творения кхмерского архитектурного гения.

Легенды древнего Ангкора

История рассказывает, что кхмеры были создателями одной из самых великих и самых загадочных цивилизаций, которая в VI-XV веках процветала на большей части Индокитая – территории современных Камбоджи, Лаоса, Южного Вьетнама и Таиланда. Кхмерские правители были очень властными и приравнивали себя к богам. Особенно хорошо они умели воевать и строить. Для себя и своих богов они возводили величественные храмы и целые города, самый известный из которых – Ангкор Ват (IX-XIII века). Его построили по подобию священной горы Меру, где, по утверждению индуистов, живут все боги. Храм даже окружили рвом с водой, поскольку священная гора совсех сторон омывается океаном. В Сием Рип запрещено строить здания выше Ангкора (65 м), ведь никакие жилища не могут возвышаться над божественным. Предприимчивые потомки кхмеров превратили Ангкор Ват в главную туристическую аттракцию Королевства Камбоджа, украсили его изображениями национальный флаг и денежные единицы страны. Я примчалась в Ангкор на тук-туке ранним утром, чтобы в одиночестве послушать рассказы древних камней о величии могущественной цивилизации, почувствовать энергетику этого священного места и просто насладиться моментом осуществления мечты увидеть храм. Не тут-то было! Здесь уже бродили толпы туристов, в основном корейского происхождения, готовые на все ради хорошего кадра. Священную тишину нарушали щелчки фотоаппаратов.

Индуистский по своему происхождению (с I по XVI век кхмеры исповедовали индуизм) храм сегодня имеет примесь буддизма – основной религии современных кхмеров. В его галереях монахи обустроили алтари со статуями Будды, где молятся сами и приобщают туристов, вручая им ароматные палочки за символическую плату. Я шла этажами Ангкора, разглядывая на стенах орнаменты с изображением танцовщиц мистического танца “Апсара”, которые во времена Кхмерской империи танцевали только для богов и императоров, якобы обеспечивая тем самым государству достаток и хороший урожай. В храме бродили туристы, художники, а также дикие обезьянки из джунглей в надежде на угощение. Возле храма я познакомилась с очень коммуникабельными детишками из соседней деревушки Тин Тбонг, которые, разглядев у меня в руках фотоаппарат, попросили запечатлеть их на фоне Ангкора. В результате на фотосессию сбежалась вся деревня. Мне вручили обрывок бумаги, где записали адрес села – туда я должна отправить фотографии.

Очень интересным оказался и другой храм древнего Ангкора – Байон. Среди кудрявой зелени джунглей передо мной предстали… каменные головы. Было трудно отделаться от ощущения, что за мной постоянно кто-то следит. 200 каменных ликов, смотрящих в разные стороны света, отождествляются с буддийским божеством Авалокитешвара – символом милосердия и сострадания. Говорят, что моделью для скульпторов был сам кхмерский король Джаявармана VII. Его лица выражают разные эмоции, особенно мила и правдоподобна улыбка короля… На стенах Байона написана история Кхмерской империи: здесь показан быт людей, войны и любовь. Все кхмеры изображены с длинными ушами, символизирующими долгую жизнь. Еще глубже в чащах джунглей прячется храм Та Пром. Именно он показался мне самым удивительным и мистическим. Добираться к нему нужно по узенькой дорожке в окружении гигантских споков – деревьев-паразитов. Пустотелые внутри, они поглощают другие деревья, а их корни стелятся по земле, как огромные
змеи, обвивая все на своем пути. Именно корни спока опоясывают со всех сторон загадочные руины Та Пром, держа их вместе и не давая храму окончательно развалиться от времени. Просто картина из фильма про Индиана Джонса! Хотя, на самом деле, в Та Пром в 2000 году снимали сцены фильма “Лара Крофт: расхитительница гробниц” с Анджелиной Джоли в главной роли. Именно во время съемок фильма актриса полюбила эту страну. Сейчас Анджелина периодически приезжает сюда, чтобы помочь нуждающимся и показать родину своему приемному камбоджийскому сынишке. Кстати, в центре Сием Рипа есть бар под названием Red Piano, куда актриса частенько заглядывала в перерывах между съемками. Хозяева бара чрезвычайно гордятся этим фактом и даже украсили его стены плакатами очаровательной “расхитительницы гробниц”, что способствует успеху заведения у туристов.

На большой воде

Небывалый тропический ливень застал меня врасплох в рыбацкой деревушке на берегу Великого озера Тонлесап, образованного 15 миллионов лет назад водами легендарного Меконга. Сегодня возле озера живет около миллиона людей: оно дает им воду, еду и кров. На его берегах приютились убогие хижины рыбаков, построенные из какого-то экологического стройматериала, похожего на листья. Все домики стоят на сваях. Так аборигены приспособились к изменению уровня воды в озере в зависимости от сезона. В их хижинах нет электричества, зато есть телевизоры, которые питаются от автомобильных генераторов. Промокшие до нитки и по уши выпачканные в грязи, на улицах резвятся деревенские дети, мальчишки гоняют в футбол на поле из грязи и воды, крестьяне ведут свое хозяйство. Дождь никому не помеха! А я вышла, а точнее, выплыла на большую воду Тонлесап на крытой лодке, чтобы увидеть рыбацкие селения, которые выросли прямо на водах озера. Наблюдаю удивительную картину – на воде покачиваются лодки и плоты, превращенные крестьянами в дома. Возле них жители деревни купаются, стирают и ловят рыбу. На жилищах прибиты таблички с номерами домов. Такая себе плавучая улица, по которой можно передвигаться только на лодках или вплавь. В этой деревушке я увидела также качающиеся на воде христианскую церковь и школу. Люди живут-поживают в мире и гармонии со своим Великим озером, как и сотни лет тому назад… В аэропорт меня провожает моя новая камбоджийская подруга на заржавевшем и покрытом пылью внедорожнике. Она, как и многие ее соотечественники, хорошо говорит по-русски, ведь еще при Советском Союзе училась в пединституте Севастополя. В моей голове вертится уже давно не новая мысль о том, как же все-таки тесен мир. А в Камбоджу я обязательно вернусь!


/ Журнал Turtess Holiday

 Вернуться к списку статей