Пуэрто Наталес. Горный массив Торрес дель Пайн

Едем в южном направлении почти триста километров по безлюдным местам на Юг в горный заповедник Торрес дель Пайн. Он является национальной гордостью Чили. Интересные горы, озера и водопады. Хороший сервис, нигде по кустам нет мусора. Можно встретить множество уникальных животных и птиц – гуанако, нанду, фламинго, пум, лис и гигантских кондоров. Аргентинская граница – пара маленьких домиков в холмистой пампе. Получаем штампы отбытия и покидаем страну громадных стейков. Через 12 километров ничейной земли – чилийская застава. Жесткий таможенный контроль – никаких продуктов и наркотиков. На сало собака, видимо, не приучена – так ни у кого его и не нашла.

И вот мы приезжаем в Пуэрто Наталес (51°44' S, 72°30' W) -  небольшой тихий городок, расположенный на берегу тихоокеанского залива Ультима Эсперанса в чилийской Патагонии. Здесь есть несколько палаточных городков, отелей и небольших приютов. Город был основан немецкими колонистами в начале 20 века. Население – около 20 тысяч.  Раньше жители занимались рыбной ловлей и овцеводством. А сейчас основной доход – туризм. Отсюда начинаются дороги в национальные парки Торрес дель Пайн, Бернардо Хиггинс, к многочисленным пещерам и ледникам.. Зимой – хорошие горнолыжные трасы. Сейчас белые ночи. Длинные тени от висящего на горизонте солнца пересекают почти весь город.

Выезжаем рано утром. Дорога не очень длинная – около 100 км. Суровый пейзаж – пампа, ледниковые озера, страусы, альпаки. Вдали появился горный массив Торрес дель пайн. Очень многие приезжают сюда не на один день, как мы, а на неделю – чтобы хорошо исследовать весь массив. Ночевки на всех тропах – только в специально отведенных местах. Никаких самодеятельных костров. Случалось, что пожары из-за сильного ветра выжигали  десятки гектаров на склонах гор.  Идем около часа пешком по тропе. И вот мы на смотровой площадке, откуда открывается красивый вид на горный массив «Голубые башни». Их высота около 3000 м.  Очень сильный ветер. Он не прекращается здесь никогда и изменяет все вокруг – реки, горы, деревья. Во многих местах нет совсем животных и птиц. Деревья добела иссушены ветром. Похоже на мертвое царство из известной русской сказки. После небольшого переезда – новое восхождение на гору «Мирадор дель Нордельскельд», откуда открывается великолепный обзор на все четыре стороны. Ураганный ветер сбивает с ног. Кажется, если к рукам приделать хоть какие-то плоскости, то можно взлететь и присоединиться к кондорам, которые парят над нами.  Зато какая радость от еще одной победы над собой и земным тяготением!

Ледник на оз. Лаго Грей

В конце дня – трехчасовая экскурсия на катере к глетчеру «Грей». Он находится в конце озера «Лаго Грей». Десантируемся на катер на штурмовых надувных лодках. Штормовая погода и качка. Кругом плавают айсберги. Просто удивительно, как мы добрались до ледника при такой погоде. Под сползающим в озеро ледником ветер стих и все высыпали на палубу, чтобы заснять себя, любимых, на фоне громадных глыб льда. На берегу, рядом с ледником, стоит палаточный лагерь для туристов, совершающих многодневные походы. Температура за бортом – около 5 градусов тепла. Почти час катер ходит вдоль стен глетчера и, изрядно промерзнув, все снова спускаются в каюту. Команда угощает всех горячительным напитком «Писка Саур» и обратная дорога навеселе проходит  быстрее.

Заповедник пингвинов.  г. Пунта Аренас

Еще одна ночевка в Пуэрто Наталес и на следующее утро едем дальше на юг. Там конец континента.   По дороге – в заливе «Отвей» находятся колонии пингвинов. Их здесь несколько сотен. В этих местах они наодятся полгода – с октября по апрель. Высиживают яйца, воспитывают малышей и осенью – в апреле – уплывают в океан. Куда точно – никто не знает. А затем – в октябре – они возвращаются в эти же места. Наш гид Милош называет их очень метко по чешски: «Тучняки».  Слева тянется Магелланов пролив. Мы подъезжаем к самому южному городу Америки – Пунта Аренасу. 53 градус южной широты. Население – больше 100 тысяч. Отсюда рукой подать до Антарктиды, берега которой находятся на широтах Москвы и Петербурга. В городе много красивых домов бывших скотопромышленников. В центре памятник Магеллану.

Наш отель «Дель Эстречо» - «Пролив» - находится в 100 метрах от пролива Магеллана – «Эстречо де Магальянес». Скромный, как и все отели, в которых мы останавливались. Не более 1*. Мы гнались не за звездами в кроватях, а за звездами необычных впечатлений. 

Чилийцы – одна из самых необычных наций на нашей планете. Это смесь индейцев и европейцев – выходцев из Испании, Британии, Германии, Югославии. Здесь нет примесей крови из Африки и Азии. Многие сохранили свои родные языки, но основной язык здесь – испанский. Народ дружелюбный и невысокого роста. Некоторые из нас выглядели прямо гулливерами на их фоне. С берега пролива виден остров Огненная земля. Сохранились фотографии аборигенов этих мест, сделанные 100 лет тому назад. Разрисованные краской мужчины, женщины и дети этносов Ямана, Селкнам, Хауш, Кавескар. Совршенно без одежды или в шкурах гуанако. Костры на снегу. Шалаши из веток. Глядя на эти фотографии, задаешься вопросами, далекими от дарвиновской теории эволюции: как они туда попали? Там же не было обезьян. А как выжили? И вообще -  на каждом острове, до которого лететь несколько часов на современном самолете или континенте типа Австралии, на котором тоже не было обязьян, были одинаковые человеческие существа с руками, ногами и головой. И любого можно было снять с дерева, отдать в школу и через 10 лет он уже ничем не отличался от людей, проживших в цивилизации тысячи лет. Кто и как расселил их – таких одинаковых, различающихся только цветом кожи? И без самолета…. Особенно эти вопросы одолевают при дальних перелетах.

Антофагаста.

Сегодня мы покидаем Патагонию и летим на север Чили – в г. Антофагаста. Антофагаста (23°42" ю. ш. 70"24" з. д) – город и морской порт на севере Чили. Узкая полоса, зажатая между отрогами Кордильер и Тихим океаном. Лет пятьдесят назад город был захвачен у Боливии. Грязные окраины, но чистый и уютный центр. Из интересных мест – только одно – Ла Портада – живописная скала в океане в форме арки.  Короткая экскурсия по городу, купание в прохладном океане и в путь – на восток , вглубь континента. Едем комфортабельным двухэтажным автобусом. При посадке раскрыли рты на местную экзотику автовокзала и один из нас тут же лишился фотоаппарата. Впредь были более внимательны и выставляли охрану группы при посадке и высадке из транспорта. Сразу же за городом началась пустыня Атакама - коричневые глиняно-песчаные холмы до горизонта и голубое небо.

За две недели нам предстоит проехать почти две тысячи километров по дорогам Чили, Боливии и Перу на автобусах и джипах.
Средняя высота пути – около 4000 метров. Легкий мандраж – как-то будет на такой высоте? В Киеве советовались даже с  покорителем Эвереста Владимиром Горбачем.  Он, проведший в одиночку ночь под вершиной Эвереста на мороза и высоте 8500 метров, наверное, только посмеялся над нашими страхами и опасениями. Но ценный совет дал – не употреблять спиртного.  Впоследствии все оказалось не таким уж страшным. Правда, некоторым в первое время было не очень – головные боли, даже были потери сознания и кислородые баллоны. Но, через несколько дней наступила адаптация к высоте и больше у всех все было нормально. Нужно честно сказать – кока очень выручила тех, кто ее жевал. И наркоманами никто не стал.

Сан Педро де Атакама.

Через пять часов прибываем в городишко Сан Педро де Атакама.  Несколько узких улочек с одноэтажными глинобитными домиками, отельчиками и ресторанчиками. В нашем «отеле» - скромные комнатки с удобствами и горячей водой. Принимают кредитные карточки. Есть обмен долларов и евро. Туристический сервис предлагает две фишки этого района – гейзеры «Татио» и «Лунные долины».  Этот город всегда был центром атакамской культуры «Кунза» до завоевания этого района инками в 15 веке. Неподалеку находятся доиспанские памятники архитектуры: деревня Тулор, корода-крепости и руины инков в Катарпе.

До гейзеров – около 90 километров по разбитым дорогам. Выезжаем в 4 утра, чтобы успеть к их наиболее активной фазе работы утром. Попадаем прямо в дантовский ад – сумерки, промозглый холод, запах серы, дым и десятки пульсирующих на разную высоту фонтанов кипящей воды. Высота 4500 метров. Чувствуется горняшка - головная боль, слабость и одышка при быстрых движениях.
Гейзеры почему-то наиболее активны на рассвете. Освещается небо первыми лучами солнца и как будто кто-то откручивает краны – активность гейзеров увеличивается. У нас замечательный гид Эрнесто. Веселый, красивый и энергичный индеец из племени мапучи. С энтузиазмом и знанием дела рассказывает о гейзерах, истории индейцев в Боливии, Бразилии.

В долине видны остатки электростанции, которую неудачно пытались приспособить для использования дармового тепла Земли. Особенно красиво стало, когда начался восход. Вся долина порозовела и приобрела менее адский вид. Самые различные по форме и цвету гейзеры: фонтанируют, урчат, булькают. Всюду сернистые пары. Если долго здесь пробыть – можно и отключиться. Поднялось солнце и становится теплее. На краю долины – озеро с горячей водой – прямо как джакузи. Целый подвиг – раздеться на этом холоде и нырнуть в горячий гейзер! Зато потом не хочется вылезать из него. По дороге назад заезжаем в высокогорную деревеньку Мачука. В ней всего пару десятков жителей. Старинная церквушка и домики построены из глины и соломы. На соломенных крышах – спутниковые антенны и солнечные батареи.

Экскурсии в «Лунные долины» (а они тут кругом), позволяют предположить, что можно не летать на Луну, а все посмотреть здесь. Некоторые даже считают, что съемки высадки на Луну, проведенные американцами, сделаны именно в этих местах. Далеко на горизонте виден величественный вулкан Ликанкабур. Его высота почти шесть километров. Еще инками он был выбран в качестве места религиозных церемоний и жертвоприношений.  За ним – Боливия. Здесь, как нигде, государственные границы условны. Безграничны только пейзажи, время и тишина.

 Вернуться к списку статей